■アクアエアコン　取り付け方法　詳細その２

取り付け方法(詳細その２)

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・わかりやすく説明するため，実際の手順と異なる場合があり，また，写真の準備の都合
　もあり，写真に写っているものが手順的におかしい場合もあります．ご了承下さい．
・このページのご利用は，参考程度にとどめ，自己責任でお願いします．いかなる損害が
　発生しても，また，このページに誤りがあったとしても，当社は一切責任を持ちかね
　ますのでご了解願います．
・各写真は，クリックすると別画面で大きく表示できます．

1	配管の仮敷設(室外) 室外機設置場所をイメージし，必要な長さで冷媒管を切断したのち，もつれに注意し，おおざっぱに配管します．短すぎるのは当然のことながら駄目ですし，むやみに長いのもこの後の作業をやりにくくします．
2	配管の整形と一部化粧テープ巻き(室外) ところどころ電工テープで止めながら，配管を整形して束ねていきます．なお，断熱材はスポンジ状に「ふわっ」としてることで断熱性能を有するので，断熱材が潰れるほどきつくテーピングしてはいけません．ドレン水を排水する場所を決め，ドレン管を切断します．ドレン管には巻き癖があるはずで，先端が持ち上がって困る場合は，余ったケーブルを巻き付け重りにします．室外機の背面など，室外機を置いてからでは作業しにくい場所の化粧テープを巻きます．テープは下から上に向かって巻いた方が綺麗に仕上がります．配管化粧カバー工法の場合も，室外機を置いてからでは作業しにくい場所を，この段階でカバーを閉めておきます．
3	室外機設置室外機を設置予定近くに仮置きし，足(機台)をつけます．注意室外機の背面は熱交換機があり，非常に薄いアルミ板があります．これに触れないよう注意すること．触れると簡単に曲がってしまいます．また手など簡単に切れます．足(機台)が付いたら所定の位置に室外機を設置し，配管カバー・配線カバー・バルブキャップ・フレアナット・フレア盲蓋・サービスバルブキャップををはずします．新品は，下の写真のようにフレア盲蓋(下段左側フレアナットの中にある銅色の物，下段中央の写真で右側に写ってる銅の小さな円盤)を使用してあるはずです．このフレア盲蓋は，使用しませんので破棄してもかまいませんが，将来取り外すときのことを考えて保管しておいた方がよいでしょう．中古品の場合，フレア盲蓋の代わりにテーピングがしてあったりすると思いますので，丁寧に剥がします．このとき刃物は使用しない方が賢明です．剥がした後，バルブ側先端，冷媒管を取り付ける面，テーパー状になった部分(フレア面)の清掃を行います．そして，傷が付いていたりするとガス漏れの原因になるので十分点検します．もしキズが入っていたりするとやっかいで，ガス漏れになるはずなので，勇気を持って工事中止もあり得ます．良く点検して下さい．ねじ山の部分も状況により清掃します．なお，清掃の際，管内にゴミが入らないよう注意して下さい．フレア盲蓋以外の物は，後で使いますから紛失しないよう注意して仮保管します．特に排水溝にコロコロ転がって行ったり，ベランダから階下に転落したりすると大変なことになりますので注意します．
4	冷媒管の切断とフレア加工冷媒管の先端をバルブの近くに持ってきて，長さを決定し，パイプカッターで切断します．続いてバリ取りを行います．このとき，冷媒管の先端を下に向け，バリが冷媒管の中に入らぬよう注意します．続いてフレア加工を行います．写真ではフレア工具と冷媒管を手に持っていますが，これはフレア工具がよく見えるようにしているのであって，実際にこの持ち方でフレア工具を操作しているのではありませんので念のため．使用するフレアナットは，室内・室外とも，添付品(盲蓋を止めてあったもの)を使用します．中古品の場合，中古の冷媒管の先端についているフレアナットを再使用することもあります．この場合，中古冷媒管の先端を切り落とすことになります．添付品も中古品もない場合は，別途調達します．フレア加工後の先端は写真のとおりとなります．注意冷媒管のフレア面の再使用は禁止です．中古冷媒管の再使用の時はもちろん，たとえ新品であっても一度締め付けたフレア面の再使用は禁止です．切断して再加工することになります．再加工しないで使用すると冷媒ガス漏れの原因になります．注意２フレアナットには，旧冷媒ガスであるR-22用と，新冷媒ガスのR-410A用があります．R-410Aの方がガス圧が高いため，丈夫に出来ています．R-410A用をR-22で使用することは出来ますが，逆は不可．破損してガス漏れを起こす可能性があります．注意３フレア面形状には，旧冷媒ガスであるR-22用と，新冷媒ガスのR-410A用があります．R-410Aの方がガス圧が高いため，少し大きめです．従ってフレア工具にも，旧冷媒ガスであるR-22用と，新冷媒ガスのR-410A用があります．R-410A用をR-22で使用することは出来ますが，逆は不可．ガス漏れを起こす可能性があります．注意４フレア加工には専用工具が必要で，熟練を要します．正しくフレア加工を行わないと，ガス漏れを起こす可能性があります．補足当社では，旧冷媒ガスであるR-22用の施工は行っておりません．エアコンが使用している冷媒ガスがR-22であっても，新冷媒ガスのR-410A対応で施工を行います．ただし，フレアナットは，R-22用であっても添付品があれば，それを使用します．添付品がなければ当社でR-410A用を用意致します．
5	冷媒管の接続(室外機側) 冷媒管の接続を行います．太い方から接続した方が楽でしょう．まず，手で締め込んでいきます．あと１回転ぐらいと言うところまで，手で締まるはずです．堅い場合は，まっすぐ入っていないなど，何かおかしいので，一度外してやり直してみます．無理をすると，ねじ山を壊します．十分手で締め上げた後，細い方も接続します．太い方と同様，手で締めます．つづいて，太い方を，スパナとトルクレンチを使用して，所定トルクで締め上げます．バルブの方にかなりの力がかかりますから，トルクレンチだけで締めようとすると，バルブを破損するので，バルブ側にキャップをかけ(手で締める程度)，ちょうど良い角度にしてスパナを掛け，２つのスパナを使って締めます．太い方の接続が終わったら，細い方をトルクレンチで締めます．こちらはダブルスパナにしなくても締まると思いますが，必要ならば太い方と同様ダブルスパナで締めます．
6	真空引きマニホールド・真空ゲージ・真空ポンプを接続し(アクセスバルブを必ず併用)，室内機内部と冷媒管内を真空にするとともに，真空乾燥を行います．右の写真で，右に転がってる青いものがマニホールド，青いホースとサービスバルブの間にあるものがアクセスバルブ，左手前の黒いものが真空ポンプ，真空ポンプの上にある丸いメーターが真空ゲージです．写真をクリックするすると大きく表示します．真空ゲージの黒針が左端(普通なら0の位置)にあるのが判ると思いますが，このゲージで測定出来る真空側限界，要するにこれ以上測定出来ないところまで針が振れています．ちなみに大気圧の時は目盛り右端を指します．写真右上上部には，キッチンタイマーが写ってます．蕎麦を茹でるときなど台所で使うタイマーです．もともと冷蔵庫にくっつくようにマグネットが付いているわけで，重宝してます．あと11分を表示していますね．真空ポンプを動かしてから，１分も経たないうちに，真空ゲージ測定限界になると思いますが，ならない場合は，どこかで冷媒管接続を失敗しているので，真空ポンプを止めて点検手直しを行います．真空ゲージ測定限界に達した後，そのまま真空ポンプを運転し，管内乾燥を行います．真空ポンプ運転時間について，エアコンメーカーから指示がある場合はそちらを優先しますが，特に指示がない場合は，15分以上真空ポンプを動かします．一般に，新冷媒ガスのR-410Aでは真空引きは必須とされ，一方，旧冷媒ガスでは真空引きを行わないことも多いですが，当社ではどちらでも真空引きを行います．ただし，R-22では5分程度としています．真空引きには時間がかかるので，この間にほかの作業を進めます．写真は，実はこの次のステップ後に撮影したので，すでにケーブルが繋がっています．
7	ケーブル繋ぎ込み(室外機) ケーブルは，すこし余長を取り，冷媒管の下を通して，端子板のところへ先端を持ってきて，適当なところで切断し，皮むきして，所定の端子に接続します．一般に家庭用エアコンでは室内機・室外機とも，写真のような端子が，使用されており，所定の長さで被覆を剥いた電線を差し込むだけで接続完了します．被覆を剥く長さが重要で，端子のところに明示されているはずなので，これに従って被覆を剥きます．また，十分奥まで入っているか，確認する窓があるので，しっかりのぞき込んで確認します．ケーブルの繋ぎ込みが終わったら，取り外したカバーを元通りにします．注意ケーブルの皮むきなどは熟練を要します．芯線や被覆に傷を付けたり，そのほか正しくケーブルを扱わないと，故障・漏電・火災の危険があります．注意２ケーブルは所定の長さに皮を剥き，しっかり端子に差し込み，さらに，差し込まれたことを確認して下さい．正しい長さに被覆を剥かないと，端子の奥まで電線が入らなかったり，銅線むき出しの部分が露出したりして危険です．また，端子の奥まで正しく入っていないと接触不良となり，ここは大電流が流れるので発熱し，故障・ショート・漏電・火災の危険があります．補足ここでは，マンションの例と言うことで，室内機近傍のコンセントにアース端子があるということを前提に説明をしているので，ここ，室外機でアースは取りません．なお，室内機と室外機は冷媒管という銅パイプで電気的にも接続されていますので，室内機でアースを取れば，室外機でのアースは不要です．どちらか片方でアースを取るべきであって，もし両方で取ると迷走電流を誘発することがあり，かえって危険です．
8	気密試験【6.真空引き】が終了していなければ，ここで待機となります．所定時間の真空引きが終了したら，真空ポンプのコックを閉鎖し，同時に真空ポンプを停止します．この状態で，まだ真空ゲージは繋がっているはずです．真空ゲージが正しく最大限真空を表示していることを確認し，数分間待機します．数分経過しても，真空ゲージの指示が変わっていなければ，第一次気密試験は合格です．もしどこかで漏れがあれば，真空ポンプの停止で，真空ゲージの針は大気圧に戻っていきます．もし，この段階で不合格になったならば，【12.フレア加工(左出し・左下出しの場合のみ)】または【16.フレア加工(右出し・右下出しの場合のみ) に戻って，再検討・再工事になります．この第一次気密試験合格後，今度はマニホールドのバルブを閉鎖し，真空ゲージを切り離します．つづいて，エアコン室外機の高圧側バルブ(細い方)を少しだけゆるめ，マニホールドのケージが少し動く程度，少しだけガスを供給し，再びバルブを閉めます．再びここで数分待ち，圧力に変化がないことを確認します．圧力が低下するようであれば，ガス漏れの疑いがあります．注意真空ゲージに大気圧より高い圧力をかけると破損するのが普通です．したがって，真空度測定後，真空ゲージを切り離さずに室外機のバルブを開けると，高圧ガスが真空ゲージに掛かり，壊れます．
9	マニホールド取り外しこの後で，特に運転時圧力を測定したり，ガス補充をする予定がない場合は，ここでマニホールドを外します．まず，アクセスバルブのバルブを解放し，続いてサービスポートからアクセスバルブを外します．測定ホース(写真では青いホース)内に室外機から冷媒供給されてマニホールドゲージの針を動かしていたわけで，アクセスバルブを外すとき，この測定ホース内の冷媒ガスが，プシュと大気放出されます．ごく少量ですし，測定ホース内残留ガスなので，致し方ありません．なお，前項【8.気密試験】で，室外機バルブをフルに開けなかったのは，この測定ホース内残留ガスを最小限にとどめ，大気放出を最低限にとどめるためです．
10	室外機バルブ解放と漏洩検査室外機，太い方細い方両方ともバルブを解放します．このときガスの流れる音がし，直ぐ音がやむのが判ると思います．音が続く場合はどこかでガス漏れを起こしている可能性があるので，ただちにバルブを閉め，点検します．解放後直ちに，室内機側冷媒管接続部分，室外機側冷媒管接続部分のガス漏れ試験を行います．この試験にはガス漏れ検知器を使用します．
11	ガス補充通常は必要ありませんが，冷媒管が長い場合，エアコンメーカーからガスを補充するよう指示が出ている場合があります．これに該当する場合は，ここで指示に従ってガス補充を行います．なお，ガス補充を行う場合は，前項【9.マニホールド取り外し】ではマニホールドを外さず，ここ，ガス補充後に外します．要領は【9.マニホールド取り外し】と同じですが，ここでは測定ホース内にフルに圧力が掛かるので，測定ホース内に留まるガスも多くなり，大気放出も多くなります．ただし，その分見越して補充するのが普通なので，エアコンの性能には問題ありません．
12	室外機バルブキャップとカバー掛けここまでで問題がなければ，作業忘れがないか確認後，室外機のバルブキャップ・サービスポートキャップをかぶせ，トルクレンチを使用して所定トルクで締めます．つづいて，カバーを取り付けます．
13	室内機冷媒管接続部の断熱仕上げ【10.室外機バルブ解放と漏洩検査】でガス漏れ検知器を使用するため，【17.冷媒管の接続(室内機側) 】で一部やり残してあった，冷媒管接続部の断熱処理を完成させます．
14	室内機の完全固定と化粧テープ室内側配管の化粧テープを巻いていない部分を完成させます．つづいて，室内機は，かませものをして半固定状態になっているはずですが，このかませものを外し，室内機下部をしっかりと背板にはめ込み，固定させます．このとき，電源コードなどを挟み込まないよう十分注意します．
15	コンセント接続室内機から出ているアース線をコンセントのアース端子に繋ぎ込み，室内機から出ている電源コードをコンセントに差し込みます．なお，電源コードが長く，余った場合は，室内機背面にたぐり込みます．小さく丸めたり束ねたりしてはなりません．
16	試運転試運転します．寒いときはめいっぱい温度を上げた設定での暖房運転，暑いときはめいっぱい温度を下げた設定の冷房運転が良いでしょう．運転開始後，異常な表示が出ないか，異常な音がしないか注意を払います．完全な運転状態に達するのに数分かかるので，この間を利用してほかの作業を行います．
17	化粧テープ室内外，配管の化粧テープを仕上げます．断熱材はスポンジ状に「ふわっ」としてることで断熱性能を有するので，断熱材が潰れるほどきつくテーピングしてはいけません．
18	パテ埋め配管の壁スリーブ貫通箇所のパテ埋めを行います．写真は室内側ですが，室内側・室外側の両側から行います．
19	試運転状況の確認室内・室外ともファンが回り，室外からはうなり音(昨今の機械であればインバータ音)がしているはずです．また，暖房であれば，室内から温風，室外から冷風が出ているはずです．冷房であれば室内から冷風，室外からは温風が出ているはずです．これを確認します．厳密には，室温より所定温度以上低いか高い温度の風が室内機から出ているのか確認するのですが，その所定温度が大抵判らない(説明書や仕様書に書いてない)ので，感覚的に冷たい暖かいで判定することになります．送風量を変えてみたり，フラップを動かしてみたりして，確認します．また，異音・異臭の有無も確認します．
20	後片づけ特に異常がなければ，これで終了ですので，リモコンで普通に運転停止し，その季節にあった設定にします．作業忘れがないか，今一度確認し，後片づけをして終了です．お疲れ様でした．

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1	配管の仮敷設(室外) 室外機設置場所をイメージし，必要な長さで冷媒管を切断したのち，もつれに注意し，おおざっぱに配管します．短すぎるのは当然のことながら駄目ですし，むやみに長いのもこの後の作業をやりにくくします．
2	配管の整形と一部化粧テープ巻き(室外) ところどころ電工テープで止めながら，配管を整形して束ねていきます．なお，断熱材はスポンジ状に「ふわっ」としてることで断熱性能を有するので，断熱材が潰れるほどきつくテーピングしてはいけません．ドレン水を排水する場所を決め，ドレン管を切断します．ドレン管には巻き癖があるはずで，先端が持ち上がって困る場合は，余ったケーブルを巻き付け重りにします．室外機の背面など，室外機を置いてからでは作業しにくい場所の化粧テープを巻きます．テープは下から上に向かって巻いた方が綺麗に仕上がります．配管化粧カバー工法の場合も，室外機を置いてからでは作業しにくい場所を，この段階でカバーを閉めておきます．
3	室外機設置室外機を設置予定近くに仮置きし，足(機台)をつけます．注意室外機の背面は熱交換機があり，非常に薄いアルミ板があります．これに触れないよう注意すること．触れると簡単に曲がってしまいます．また手など簡単に切れます．足(機台)が付いたら所定の位置に室外機を設置し，配管カバー・配線カバー・バルブキャップ・フレアナット・フレア盲蓋・サービスバルブキャップををはずします．新品は，下の写真のようにフレア盲蓋(下段左側フレアナットの中にある銅色の物，下段中央の写真で右側に写ってる銅の小さな円盤)を使用してあるはずです．このフレア盲蓋は，使用しませんので破棄してもかまいませんが，将来取り外すときのことを考えて保管しておいた方がよいでしょう．中古品の場合，フレア盲蓋の代わりにテーピングがしてあったりすると思いますので，丁寧に剥がします．このとき刃物は使用しない方が賢明です．剥がした後，バルブ側先端，冷媒管を取り付ける面，テーパー状になった部分(フレア面)の清掃を行います．そして，傷が付いていたりするとガス漏れの原因になるので十分点検します．もしキズが入っていたりするとやっかいで，ガス漏れになるはずなので，勇気を持って工事中止もあり得ます．良く点検して下さい．ねじ山の部分も状況により清掃します．なお，清掃の際，管内にゴミが入らないよう注意して下さい．フレア盲蓋以外の物は，後で使いますから紛失しないよう注意して仮保管します．特に排水溝にコロコロ転がって行ったり，ベランダから階下に転落したりすると大変なことになりますので注意します．
4	冷媒管の切断とフレア加工冷媒管の先端をバルブの近くに持ってきて，長さを決定し，パイプカッターで切断します．続いてバリ取りを行います．このとき，冷媒管の先端を下に向け，バリが冷媒管の中に入らぬよう注意します．続いてフレア加工を行います．写真ではフレア工具と冷媒管を手に持っていますが，これはフレア工具がよく見えるようにしているのであって，実際にこの持ち方でフレア工具を操作しているのではありませんので念のため．使用するフレアナットは，室内・室外とも，添付品(盲蓋を止めてあったもの)を使用します．中古品の場合，中古の冷媒管の先端についているフレアナットを再使用することもあります．この場合，中古冷媒管の先端を切り落とすことになります．添付品も中古品もない場合は，別途調達します．フレア加工後の先端は写真のとおりとなります．注意冷媒管のフレア面の再使用は禁止です．中古冷媒管の再使用の時はもちろん，たとえ新品であっても一度締め付けたフレア面の再使用は禁止です．切断して再加工することになります．再加工しないで使用すると冷媒ガス漏れの原因になります．注意２フレアナットには，旧冷媒ガスであるR-22用と，新冷媒ガスのR-410A用があります．R-410Aの方がガス圧が高いため，丈夫に出来ています．R-410A用をR-22で使用することは出来ますが，逆は不可．破損してガス漏れを起こす可能性があります．注意３フレア面形状には，旧冷媒ガスであるR-22用と，新冷媒ガスのR-410A用があります．R-410Aの方がガス圧が高いため，少し大きめです．従ってフレア工具にも，旧冷媒ガスであるR-22用と，新冷媒ガスのR-410A用があります．R-410A用をR-22で使用することは出来ますが，逆は不可．ガス漏れを起こす可能性があります．注意４フレア加工には専用工具が必要で，熟練を要します．正しくフレア加工を行わないと，ガス漏れを起こす可能性があります．補足当社では，旧冷媒ガスであるR-22用の施工は行っておりません．エアコンが使用している冷媒ガスがR-22であっても，新冷媒ガスのR-410A対応で施工を行います．ただし，フレアナットは，R-22用であっても添付品があれば，それを使用します．添付品がなければ当社でR-410A用を用意致します．
5	冷媒管の接続(室外機側) 冷媒管の接続を行います．太い方から接続した方が楽でしょう．まず，手で締め込んでいきます．あと１回転ぐらいと言うところまで，手で締まるはずです．堅い場合は，まっすぐ入っていないなど，何かおかしいので，一度外してやり直してみます．無理をすると，ねじ山を壊します．十分手で締め上げた後，細い方も接続します．太い方と同様，手で締めます．つづいて，太い方を，スパナとトルクレンチを使用して，所定トルクで締め上げます．バルブの方にかなりの力がかかりますから，トルクレンチだけで締めようとすると，バルブを破損するので，バルブ側にキャップをかけ(手で締める程度)，ちょうど良い角度にしてスパナを掛け，２つのスパナを使って締めます．太い方の接続が終わったら，細い方をトルクレンチで締めます．こちらはダブルスパナにしなくても締まると思いますが，必要ならば太い方と同様ダブルスパナで締めます．
6	真空引きマニホールド・真空ゲージ・真空ポンプを接続し(アクセスバルブを必ず併用)，室内機内部と冷媒管内を真空にするとともに，真空乾燥を行います．右の写真で，右に転がってる青いものがマニホールド，青いホースとサービスバルブの間にあるものがアクセスバルブ，左手前の黒いものが真空ポンプ，真空ポンプの上にある丸いメーターが真空ゲージです．写真をクリックするすると大きく表示します．真空ゲージの黒針が左端(普通なら0の位置)にあるのが判ると思いますが，このゲージで測定出来る真空側限界，要するにこれ以上測定出来ないところまで針が振れています．ちなみに大気圧の時は目盛り右端を指します．写真右上上部には，キッチンタイマーが写ってます．蕎麦を茹でるときなど台所で使うタイマーです．もともと冷蔵庫にくっつくようにマグネットが付いているわけで，重宝してます．あと11分を表示していますね．真空ポンプを動かしてから，１分も経たないうちに，真空ゲージ測定限界になると思いますが，ならない場合は，どこかで冷媒管接続を失敗しているので，真空ポンプを止めて点検手直しを行います．真空ゲージ測定限界に達した後，そのまま真空ポンプを運転し，管内乾燥を行います．真空ポンプ運転時間について，エアコンメーカーから指示がある場合はそちらを優先しますが，特に指示がない場合は，15分以上真空ポンプを動かします．一般に，新冷媒ガスのR-410Aでは真空引きは必須とされ，一方，旧冷媒ガスでは真空引きを行わないことも多いですが，当社ではどちらでも真空引きを行います．ただし，R-22では5分程度としています．真空引きには時間がかかるので，この間にほかの作業を進めます．写真は，実はこの次のステップ後に撮影したので，すでにケーブルが繋がっています．
7	ケーブル繋ぎ込み(室外機) ケーブルは，すこし余長を取り，冷媒管の下を通して，端子板のところへ先端を持ってきて，適当なところで切断し，皮むきして，所定の端子に接続します．一般に家庭用エアコンでは室内機・室外機とも，写真のような端子が，使用されており，所定の長さで被覆を剥いた電線を差し込むだけで接続完了します．被覆を剥く長さが重要で，端子のところに明示されているはずなので，これに従って被覆を剥きます．また，十分奥まで入っているか，確認する窓があるので，しっかりのぞき込んで確認します．ケーブルの繋ぎ込みが終わったら，取り外したカバーを元通りにします．注意ケーブルの皮むきなどは熟練を要します．芯線や被覆に傷を付けたり，そのほか正しくケーブルを扱わないと，故障・漏電・火災の危険があります．注意２ケーブルは所定の長さに皮を剥き，しっかり端子に差し込み，さらに，差し込まれたことを確認して下さい．正しい長さに被覆を剥かないと，端子の奥まで電線が入らなかったり，銅線むき出しの部分が露出したりして危険です．また，端子の奥まで正しく入っていないと接触不良となり，ここは大電流が流れるので発熱し，故障・ショート・漏電・火災の危険があります．補足ここでは，マンションの例と言うことで，室内機近傍のコンセントにアース端子があるということを前提に説明をしているので，ここ，室外機でアースは取りません．なお，室内機と室外機は冷媒管という銅パイプで電気的にも接続されていますので，室内機でアースを取れば，室外機でのアースは不要です．どちらか片方でアースを取るべきであって，もし両方で取ると迷走電流を誘発することがあり，かえって危険です．
8	気密試験【6.真空引き】が終了していなければ，ここで待機となります．所定時間の真空引きが終了したら，真空ポンプのコックを閉鎖し，同時に真空ポンプを停止します．この状態で，まだ真空ゲージは繋がっているはずです．真空ゲージが正しく最大限真空を表示していることを確認し，数分間待機します．数分経過しても，真空ゲージの指示が変わっていなければ，第一次気密試験は合格です．もしどこかで漏れがあれば，真空ポンプの停止で，真空ゲージの針は大気圧に戻っていきます．もし，この段階で不合格になったならば，【12.フレア加工(左出し・左下出しの場合のみ)】または【16.フレア加工(右出し・右下出しの場合のみ) に戻って，再検討・再工事になります．この第一次気密試験合格後，今度はマニホールドのバルブを閉鎖し，真空ゲージを切り離します．つづいて，エアコン室外機の高圧側バルブ(細い方)を少しだけゆるめ，マニホールドのケージが少し動く程度，少しだけガスを供給し，再びバルブを閉めます．再びここで数分待ち，圧力に変化がないことを確認します．圧力が低下するようであれば，ガス漏れの疑いがあります．注意真空ゲージに大気圧より高い圧力をかけると破損するのが普通です．したがって，真空度測定後，真空ゲージを切り離さずに室外機のバルブを開けると，高圧ガスが真空ゲージに掛かり，壊れます．
9	マニホールド取り外しこの後で，特に運転時圧力を測定したり，ガス補充をする予定がない場合は，ここでマニホールドを外します．まず，アクセスバルブのバルブを解放し，続いてサービスポートからアクセスバルブを外します．測定ホース(写真では青いホース)内に室外機から冷媒供給されてマニホールドゲージの針を動かしていたわけで，アクセスバルブを外すとき，この測定ホース内の冷媒ガスが，プシュと大気放出されます．ごく少量ですし，測定ホース内残留ガスなので，致し方ありません．なお，前項【8.気密試験】で，室外機バルブをフルに開けなかったのは，この測定ホース内残留ガスを最小限にとどめ，大気放出を最低限にとどめるためです．
10	室外機バルブ解放と漏洩検査室外機，太い方細い方両方ともバルブを解放します．このときガスの流れる音がし，直ぐ音がやむのが判ると思います．音が続く場合はどこかでガス漏れを起こしている可能性があるので，ただちにバルブを閉め，点検します．解放後直ちに，室内機側冷媒管接続部分，室外機側冷媒管接続部分のガス漏れ試験を行います．この試験にはガス漏れ検知器を使用します．
11	ガス補充通常は必要ありませんが，冷媒管が長い場合，エアコンメーカーからガスを補充するよう指示が出ている場合があります．これに該当する場合は，ここで指示に従ってガス補充を行います．なお，ガス補充を行う場合は，前項【9.マニホールド取り外し】ではマニホールドを外さず，ここ，ガス補充後に外します．要領は【9.マニホールド取り外し】と同じですが，ここでは測定ホース内にフルに圧力が掛かるので，測定ホース内に留まるガスも多くなり，大気放出も多くなります．ただし，その分見越して補充するのが普通なので，エアコンの性能には問題ありません．
12	室外機バルブキャップとカバー掛けここまでで問題がなければ，作業忘れがないか確認後，室外機のバルブキャップ・サービスポートキャップをかぶせ，トルクレンチを使用して所定トルクで締めます．つづいて，カバーを取り付けます．
13	室内機冷媒管接続部の断熱仕上げ【10.室外機バルブ解放と漏洩検査】でガス漏れ検知器を使用するため，【17.冷媒管の接続(室内機側) 】で一部やり残してあった，冷媒管接続部の断熱処理を完成させます．
14	室内機の完全固定と化粧テープ室内側配管の化粧テープを巻いていない部分を完成させます．つづいて，室内機は，かませものをして半固定状態になっているはずですが，このかませものを外し，室内機下部をしっかりと背板にはめ込み，固定させます．このとき，電源コードなどを挟み込まないよう十分注意します．
15	コンセント接続室内機から出ているアース線をコンセントのアース端子に繋ぎ込み，室内機から出ている電源コードをコンセントに差し込みます．なお，電源コードが長く，余った場合は，室内機背面にたぐり込みます．小さく丸めたり束ねたりしてはなりません．
16	試運転試運転します．寒いときはめいっぱい温度を上げた設定での暖房運転，暑いときはめいっぱい温度を下げた設定の冷房運転が良いでしょう．運転開始後，異常な表示が出ないか，異常な音がしないか注意を払います．完全な運転状態に達するのに数分かかるので，この間を利用してほかの作業を行います．
17	化粧テープ室内外，配管の化粧テープを仕上げます．断熱材はスポンジ状に「ふわっ」としてることで断熱性能を有するので，断熱材が潰れるほどきつくテーピングしてはいけません．
18	パテ埋め配管の壁スリーブ貫通箇所のパテ埋めを行います．写真は室内側ですが，室内側・室外側の両側から行います．
19	試運転状況の確認室内・室外ともファンが回り，室外からはうなり音(昨今の機械であればインバータ音)がしているはずです．また，暖房であれば，室内から温風，室外から冷風が出ているはずです．冷房であれば室内から冷風，室外からは温風が出ているはずです．これを確認します．厳密には，室温より所定温度以上低いか高い温度の風が室内機から出ているのか確認するのですが，その所定温度が大抵判らない(説明書や仕様書に書いてない)ので，感覚的に冷たい暖かいで判定することになります．送風量を変えてみたり，フラップを動かしてみたりして，確認します．また，異音・異臭の有無も確認します．
20	後片づけ特に異常がなければ，これで終了ですので，リモコンで普通に運転停止し，その季節にあった設定にします．作業忘れがないか，今一度確認し，後片づけをして終了です．お疲れ様でした．